（圖片引自網路）
題解
〈被封藏的青春〉是一篇以「醬菜」為主題的散文，作者方梓。
醬菜不是多數年輕人喜愛的食物，作者的母親年輕時也是如此，直到退休之後，利用一小塊廢耕的農地當作菜圃，才引起母親醃製醬菜的興趣。
對作者而言，醬菜有二層意義，一是早餐，二是回家。
文中總結母親從不喜歡醬菜，到自己種菜、採收、醃製都親手包辦，不斷試做直到欣賞自己創作的成品，這些年醃製醬菜的歷程，也表現醬菜對母親而言並非單純拿來食用，而是用來封藏往事與記憶，也藏著母親對女兒的心意。作者體悟到，醬菜的味道就像藏不住的祕密，等待有人來開啟。
延伸閱讀：
嗟我懷人，置彼周行----《詩經．周南》：卷耳(原文+翻譯)（圖片引自網路）被封藏的青春母親這幾年興起醃製醬菜，這些醬菜多半不是拿來食用的，其實是母親用來封藏往事和記憶。貯藏室一個個的陶甕，彷如幾個胖女人蹲坐在那兒閒話家常。隱隱外溢的醬菜味，像藏不住的祕密，等待有人去開啟、撩撥。對剖，刮去籽子的大黃瓜、越瓜，以及小黃瓜，略略撒些鹽花，晾在稻埕的一角曬太陽；有時是蘿蔔、芥菜。小時候不了解光合作用，始終弄不懂為什麼同樣在陽光下，瓜藤上的黃瓜青綠飽滿，稻埕上的卻是黃褐色又癟又皺。我以為綠色如雨水般滲入躲進地底下。不僅顏色不對，連味道咀嚼的勁道也大大不同。不管冬瓜、黃瓜、芥菜，一旦進了陶甕，都統稱為醬菜，名稱上也都加了醬字，好像女人結婚，統稱為太太，而且還冠了丈夫的姓，結婚後的女人多半去名掉姓，成了「某某太太」。年輕時，母親非常不愛醬菜，她總是說，新鮮的不吃去吃醃醬的。也許是受母親的影響，加上早餐不作興吃稀飯，醬菜，一直不受家人的喜歡。唯有童年在外婆家早餐必然是稀粥，有時吵著母親要稀飯。退休後，母親利用荒耕的農田闢一小塊當菜園，新鮮時蔬四季不斷；不知道是過剩的蔬菜，使母親生起醃製醬菜的念頭，還是母親的心態改變了。母親自己也說不出個所以然，全推給：人老了，想法會變。晚睡晏起的我，從來都趕不上早餐，但是每次回家，母親會熬一鍋稀飯，擺上三、四碟的醬菜， 有我喜歡的醬嫩薑、豆腐乳、醬瓜、醬冬瓜，或鹹蛋。認為稀飯是生病的人才吃的父親，在我回家時，偶爾也會捧場吃稀飯，母親特地增添麵筋和肉鬆；父親不吃醬菜，我不愛肉鬆和麵筋，然而這頓稀飯早餐，滿桌的醬菜我們吃得很愉快。有時母親會隨口教我如何醃製醬菜，例如「嫩薑加鹽半天就可以吃了，很簡單，想要好吃再放些黃豆醬，存在甕裡可以放好久。」至於較複雜的醬瓜、蘿蔔乾，也會約略的說一下，雖然她明知我不會動手去做。教，或者，就是母女之間的傳承吧。曬過的蔬菜乾，加鹽、豆醬放入甕中封存，母親特別提醒得加酒，才可以長存而不發霉。醬菜，醃存一段時間味道才能顯現出來，才會有甘醇的醬菜風味；每當首次開封醬菜甕，母親彷彿欣賞古董般的評斷一下色澤和香味，做為下次改進的準則，不常開罐的醬菜，母親也不擔心是否會敗壞，反正壞了還可以再醃製。醃製的過程和存在，恐怕才是母親所重視的。醬菜對於我，也是個存在：早餐與回家。《齊民要術》：無藏胡瓜法，蓋不任糟醬。遵生牋蒜瓣搗爛與瓜拌勻，酒醋浸，北地多如此， 近則與辣子同浸，無蒜氣而耐藏。這一段所描述的醬瓜醃製法正是大陸北方早期醃製醬瓜的方法，更確切的說法，比較像像在的泡菜製作，因為台灣式醬菜的醃法多半不會加入醋，用的則是「糟醬」，而且多半是黃豆醬或豆豉。醃藏食物，古今中外皆有，最初為了以備不時之需，慢慢才演變成注重口味，因為區域的不同而有相異的醃製方式。醃製的食物，讓我想起女人的青春、歲月。那是一個奇異的早晨。到國外旅行，也許這個飯店大半是接待華人，早餐是中西合璧，任君選擇。我選擇了生菜沙拉、一小碗稀飯、些許醬菜，會做這樣的搭配連自己都覺得意外，或許，當時是希望兼顧營養與懷念家鄉的口味吧。醬瓜和生黃瓜、酸黃瓜一起放在盤子上，三種截然不同的顏色，不同的味道、口感。窗外是一汪大湖，連著森林，我彷彿立於第三度空間，望著不同族群的人忙著醃製不同的醬瓜，其中，有母親的身姿。女人都有一口甕，用來熬製生命。阿嬤今年九十一歲，皺紋爬滿了臉頰，顯現了一種奇特的美感，沒有性別，沒有年歲的差異；從七十歲至九十一歲，阿嬤似乎都一樣，二十年的歲月，彷彿停頓在阿嬤的臉上。然而，二十年，在母親和我的臉上卻有了極明顯的改變，我們都感覺到時間在臉上的壓力。那樣的壓力就像開封醬菜時的發現，所有的改變都是在暗中進行，賊似的無聲無息。今年醃的醬瓜真是漂亮。母親從甕中挾出幾塊醬瓜，像是對自己創作的作品般的讚美。褐色的瓜肉，布著一條條清晰的紋路，汁液閃著光亮，猶似一塊絕色的琥珀，蘿蔔乾如一條條的陶胚，濃濃郁郁的菜根香從甕中散出，和新鮮的黃瓜、蘿蔔青生的味道完全不同。醬瓜褐色的汁液滴在稀飯上，劃出一小塊的區域，黑斑似的在白皙的稀飯上。那一刻突然明白，女人一旦結婚後，就逐漸進入醬瓜的生涯，逐漸黯淡的顏色，日漸枯皺的皮膚，像極了醬瓜的條紋，家庭的生活就像甕中的醬瓜慢慢地發酵、熬悶，然後變甘變醇，醬汁也變得甘甜，瓜肉發亮。醬壞了的瓜肉和醬汁都會發酸而至腐敗。九十一歲的阿嬤，宛如一罈陳年的醬瓜，年歲的沉澱，青春的熬製，生活的發酵，全在婚姻家庭中無聲無息的進行。初春，廚房裡，仍有一些涼意，稀飯的熱氣如霧嵐飄浮著。母親在屋外打掃，父親晨泳還未回來，假日的早晨，所有人都晏起。靜謐的餐桌，響脆的醬瓜聲在齒間迴盪。和阿嬤、母親不同，我的青春並未完全浸泡在廚房，廚房，只是我另一個工作檯，然而，我還是有一口甕，我的青春依然逐漸老去，容顏褪色，皺紋在臉上攀爬，無聲無息的在甕中進行，甚至連何時入甕都沒有察覺。從青蔬到醬菜，我在餐桌上推演它們的關係。
醬菜必然想到母親，甕，想到女人，想到廚房……醬菜，也可以聯想到黯淡的顏色；甕，想到封閉；廚房，想到狹窄的空間。然後，我列出這樣的排列關係：青蔬→醃漬→甕→醬菜→稀飯→廚房→女人→青春。空間／狹窄，顏色／黯淡，味道／甘鹹。母親是在我所羅列出的這些時空中度過她半生的精華。
母親進入屋裡，問我醬菜好吃嗎？我知道這些醬菜是母親親自栽種、曝曬、醃製、封罐；母親手上還拎著一把剛從菜圃裡拔回來的嫩薑。等一下醃一醃妳帶回去。嫩薑可以現醃現吃，也可以貯存，差別在於辛辣味道的程度。母親又翻出幾罐不同的醬菜，有醬瓜、梅子漬嫩薑，獻寶似的要我一併帶回去。其實，我和母親都很清楚，這些醬菜像是廚房的擺飾品，很難有機會上桌。給女兒拎點東西回去，大概是很多母親的心願，所以台灣諺語中才會有「查某囝賊」；什麼東西都要女兒帶回夫家，大概是想博取公婆的歡心，讓女兒日子好過。
拎著醬菜，彷彿提著母親親自封藏的歲月和細密的心思，我存放在廚房，看著列在架上陶或玻璃的醬菜罐，有厚厚的踏實、安全感。
【文章出處】
《采采卷耳》
〈被封藏的青春〉
作者：方梓
【作者簡介】
方梓（1957年2月9日—），本名林麗貞，生於台灣花蓮，國立東華大學創作與英語文學研究所藝術碩士，曾任消基會《消費者報導》雜誌總編輯、文化總會企畫、《自由時報》自由副刊副主編、總統府專門委員、世新大學、國立臺北教育大兼任講師。方梓致力於散文與小說創作，作品以自然寫作及女性主義為主，書寫台灣自然生態與台灣社會變遷的關係，並書寫記錄台灣女性的生命史與台灣自然生態的演化關係。著有散文集《第四個房間》、《釆釆卷耳》、《野有蔓草》，兒童文學《大野狼阿公》、《要勇敢喔》，以及長篇小說《來去花蓮港》等書。曾獲第一屆客家桐花文學獎短篇小說優等獎、第44屆吳濁流小說獎。
【文章打字】
本站。（圖片引自網路）註釋解析（一）總結母親用醬菜封存往事和回憶母親這幾年興起（生起念頭，引起興趣）醃製醬菜，這些醬菜多半不是拿來食用的，其實是母親用來封藏往事和記憶。貯（音ㄓㄨˇ）藏室一個個的陶甕，彷如幾個胖女人蹲坐在那兒閒話家常。隱隱外溢的醬菜味，像藏不住的祕密，等待有人去開啟、撩撥（挑逗，引誘）。對剖（對半切開），刮去籽（音ㄗˇ，植物種子）子的大黃瓜、越瓜（蔭瓜，菜瓜），以及小黃瓜，略略撒些鹽花（少量鹽巴），晾（音ㄌㄧㄤˋ，曝曬）在稻埕（音ㄔㄥˊ，台閩地區稱庭院、場地為埕）的一角曬太陽；有時是蘿蔔、芥菜。小時候不了解光合作用，始終弄不懂為什麼同樣在陽光下，瓜藤上的黃瓜青綠飽滿，稻埕上的卻是黃褐色又癟（音ㄅㄧㄝˇ）又皺。我以為綠色如雨水般滲入躲進地底下。不僅顏色不對，連味道咀嚼的勁道也大大不同。不管冬瓜、黃瓜、芥菜，一旦進了陶甕，都統稱為醬菜，名稱上也都加了醬字，好像女人結婚，統稱為太太，而且還冠了丈夫的姓，結婚後的女人多半去名掉姓，成了「某某太太」。（圖片引自網路）（二）追述母親年輕時不喜愛醬菜年輕時，母親非常不愛醬菜，她總是說，新鮮的不吃去吃醃醬的。也許是受母親的影響，加上早餐不作興（流行，盛行）吃稀飯，醬菜，一直不受家人的喜歡。唯有童年在外婆家早餐必然是稀粥，有時吵著母親要稀飯。上圖：越瓜（圖片引自網路）（三）母親退休後從種菜中起醃醬菜的念頭退休後，母親利用荒耕的農田闢一小塊當菜園，新鮮時蔬四季不斷；不知道是過剩的蔬菜，使母親生起醃製醬菜的念頭，還是母親的心態改變了。母親自己也說不出個所以然（事情的緣由），全推給：人老了，想法會變。上圖：越瓜（圖片引自網路）（四）寫家人飲食習慣各有不同，及母親簡單教導如何製作醬菜晚睡晏起（晚起。晏，音ㄧㄢˋ，晚）的我，從來都趕不上早餐，但是每次回家，母親會熬一鍋稀飯，擺上三、四碟的醬菜，有我喜歡的醬嫩薑、豆腐乳、醬瓜、醬冬瓜，或鹹蛋。認為稀飯是生病的人才吃的父親，在我回家時，偶爾也會捧場吃稀飯，母親特地增添麵筋和肉鬆；父親不吃醬菜，我不愛肉鬆和麵筋，然而這頓稀飯早餐，滿桌的醬菜我們吃得很愉快。有時母親會隨口教我如何醃製醬菜，例如「嫩薑加鹽半天就可以吃了，很簡單，想要好吃再放些黃豆醬，存在甕裡可以放好久。」至於較複雜的醬瓜、蘿蔔乾，也會約略的說一下，雖然她明知我不會動手去做。教，或者，就是母女之間的傳承吧。曬過的蔬菜乾，加鹽、豆醬放入甕中封存，母親特別提醒得加酒，才可以長存而不發霉。醬菜，醃存一段時間味道才能顯現出來，才會有甘醇的醬菜風味；每當首次開封醬菜甕，母親彷彿欣賞古董般的評斷一下色澤和香味，做為下次改進的準則，不常開罐的醬菜，母親也不擔心是否會敗壞，反正壞了還可以再醃製。醃製的過程和存在，恐怕才是母親所重視的。醬菜對於我，也是個存在：早餐與回家。上圖：越瓜（圖片引自網路）（五）引述典籍說明中國北方製作醬菜之法《齊民要術》
（中國保存得最完整的一本古代農牧情況的鉅著，由北魏賈思勰著，成書於魏晉南北朝的東魏年間。收錄公元六世紀時中國黃河流域下游地區的農藝、園藝、造林、蠶桑、畜牧、獸醫、配種、釀造、烹飪、儲備、治荒的技術。書中援引古籍近200種，許多是現已失傳的漢晉重要農書。傳遍海外後成為研究古物種變化的經典，達爾文研究進化論時，在他《物種起源》書中曾參考一部「中國古代百科全書」，此書正是《齊民要術》。在四庫全書中列為子部農家類）：無藏胡瓜法，蓋不任糟醬。遵生牋蒜瓣搗爛與瓜拌勻，酒醋浸，北地多如此， 近則與辣子同浸，無蒜氣而耐藏。這一段所描述的醬瓜醃製法正是大陸北方早期醃製醬瓜的方法，更確切的說法，比較像像在的泡菜製作，因為台灣式醬菜的醃法多半不會加入醋，用的則是「糟醬」，而且多半是黃豆醬或豆豉（音ㄔˇ，把黃豆或黑豆泡透蒸熟或煮熟，經發酵而成的食品。常用為菜餚的佐料）。
醃藏食物，古今中外皆有，最初為了以備不時之需（隨時得需用），慢慢才演變成注重口味，因為區域的不同而有相異的醃製方式。上圖：越瓜（圖片引自網路）（六）作者出國在外的早餐看到醬菜醃製的食物，讓我想起女人的青春、歲月。那是一個奇異的早晨。到國外旅行，也許這個飯店大半是接待華人，早餐是中西合璧（比喻兼有中國與外國的特點），任君選擇。我選擇了生菜沙拉、一小碗稀飯、些許醬菜，會做這樣的搭配連自己都覺得意外，或許，當時是希望兼顧營養與懷念家鄉的口味吧。醬瓜和生黃瓜、酸黃瓜一起放在盤子上，三種截然（分明）不同的顏色，不同的味道、口感。窗外是一汪（池）大湖，連著森林，我彷彿立於第三度空間，望著不同族群的人忙著醃製不同的醬瓜，其中，有母親的身姿。（圖片引自網路）（七）從醬菜甕中領悟時間的刻痕女人都有一口甕，用來熬製生命。阿嬤今年九十一歲，皺紋爬滿了臉頰，顯現了一種奇特的美感，沒有性別，沒有年歲的差異；從七十歲至九十一歲，阿嬤似乎都一樣，二十年的歲月，彷彿停頓在阿嬤的臉上。然而，二十年，在母親和我的臉上卻有了極明顯的改變，我們都感覺到時間在臉上的壓力。那樣的壓力就像開封醬菜時的發現，所有的改變都是在暗中進行，賊似的無聲無息。（圖片引自網路）（八）母親對自己製作醬菜成品的欣喜今年醃的醬瓜真是漂亮。母親從甕中挾出幾塊醬瓜，像是對自己創作的作品般的讚美。褐色的瓜肉，布著一條條清晰的紋路，汁液閃著光亮，猶似一塊絕色（形容姿色極美）的琥珀（遠古松柏等樹脂的化石，呈淡黃色、褐色、赤褐色的半透明固體，光澤美麗，質易脆，燃燒時有香氣），蘿蔔乾如一條條的陶胚（陶製器皿尚未入窯燒烤前的粗胚），濃濃郁郁（音ㄩˋ）的菜根香從甕中散出，和新鮮的黃瓜、蘿蔔青生的味道完全不同。（圖片引自網路）（九）作者從醬菜中領悟到女人的青春歲月醬瓜褐色的汁液滴在稀飯上，劃出一小塊的區域，黑斑似的在白皙（音ㄒㄧ）的稀飯上。那一刻突然明白，女人一旦結婚後，就逐漸進入醬瓜的生涯，逐漸黯淡的顏色，日漸枯皺的皮膚，像極了醬瓜的條紋，家庭的生活就像甕中的醬瓜慢慢地發酵、熬悶，然後變甘變醇，醬汁也變得甘甜，瓜肉發亮。醬壞了的瓜肉和醬汁都會發酸而至腐敗。◎婚姻、生活、工作如醃醬菜，醃製成功是甘醇甜美，醃製失敗也會發酸腐敗。九十一歲的阿嬤，宛如一罈陳年（年代久遠、存放多年）的醬瓜，年歲的沉澱，青春的熬製，生活的發酵，全在婚姻家庭中無聲無息的進行。（圖片引自網路）（十）作者領悟到，工作也是一口甕，無聲無息消磨掉青春初春，廚房裡，仍有一些涼意，稀飯的熱氣如霧嵐飄浮著。母親在屋外打掃，父親晨泳還未回來，假日的早晨，所有人都晏起。靜謐（音ㄇㄧˋ，安靜）的餐桌，響脆的醬瓜聲在齒間迴盪（迴旋擺盪）。和阿嬤、母親不同，我的青春並未完全浸泡在廚房，廚房，只是我另一個工作檯，然而，我還是有一口甕，我的青春依然逐漸老去，容顏褪色，皺紋在臉上攀爬，無聲無息的在甕中進行，甚至連何時入甕都沒有察覺。◎生活如甕，在甕中的青春無聲無息逐漸老去。從青蔬到醬菜，我在餐桌上推演它們的關係。◎青蔬象徵青春，醬菜象徵成熟老化。醬菜必然想到母親，甕，想到女人，想到廚房……醬菜，也可以聯想到黯淡的顏色；甕，想到封閉；廚房，想到狹窄的空間。然後，我列出這樣的排列關係：青蔬→醃漬（音ㄗˋ，浸泡）→甕→醬菜→稀飯→廚房→女人→青春。空間／狹窄，顏色／黯淡，味道／甘鹹。母親是在我所羅列出的這些時空中度過她半生的精華。（圖片引自網路）（十一）醬菜裡有母親對女兒的關懷心意
母親進入屋裡，問我醬菜好吃嗎？我知道這些醬菜是母親親自栽種、曝曬、醃製、封罐；母親手上還拎著一把剛從菜圃裡拔回來的嫩薑。等一下醃一醃妳帶回去。嫩薑可以現醃現吃，也可以貯存，差別在於辛辣味道的程度。母親又翻出幾罐不同的醬菜，有醬瓜、梅子漬嫩薑，獻寶似的要我一併帶回去。其實，我和母親都很清楚，這些醬菜像是廚房的擺飾品，很難有機會上桌。給女兒拎（音ㄌㄧㄥ，提）點東西回去，大概是很多母親的心願，所以台灣諺語中才會有「查某（台語，女）囝（台語，音ㄐㄧㄢˇ，或音ㄋㄢ，小孩）賊」；什麼東西都要女兒帶回夫家，大概是想博取公婆的歡心，讓女兒日子好過。
拎著醬菜，彷彿提著母親親自封藏的歲月和細密的心思，我存放在廚房，看著列在架上陶或玻璃的醬菜罐，有厚厚的踏實、安全感。
（圖片引自網路）
【文章出處】
《采采卷耳》（聯合文學出版）
〈被封藏的青春〉
2008-09
作者：方梓
【作者簡介】
方梓（1957年2月9日—），本名林麗貞，丈夫為作家向陽。生於台灣花蓮，國立東華大學創作與英語文學研究所藝術碩士，曾任消基會《消費者報導》雜誌總編輯、文化總會企畫、《自由時報》自由副刊副主編、總統府專門委員、世新大學、國立臺北教育大兼任講師。方梓致力於散文與小說創作，作品以自然寫作及女性主義為主，書寫台灣自然生態與台灣社會變遷的關係，並書寫記錄台灣女性的生命史與台灣自然生態的演化關係。著有散文集《第四個房間》、《釆釆卷耳》、《野有蔓草》，兒童文學《大野狼阿公》、《要勇敢喔》，以及長篇小說《來去花蓮港》等書。曾獲第一屆客家桐花文學獎短篇小說優等獎、第44屆吳濁流小說獎。
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